Alla scoperta di Vienna: la guida locale definitiva a vigneti urbani, Heurigen e wine bar

Per apprezzare il vostro calice, dovete ringraziare l'imperatore Giuseppe II. Nel 1784, decretò che i viticoltori potessero vendere cibo e vino di propria produzione direttamente al pubblico senza licenza. Nacque così l'Heuriger, termine che descrive sia la taverna che il vino giovane stesso. Mentre altre città cementificavano i campi, Vienna ha preservato le sue colline verdi. Oggi, 600 produttori coltivano 700 ettari all'interno dei confini cittadini. Non è un hobby: producono 2,4 milioni di litri all'anno. Circa l'85% è vino bianco. Distretti come Döbling offrono bianchi minerali da suoli calcarei. Oltre il Danubio, a Stammersdorf, la terra nera produce profili più rotondi e rossi decisi come lo Zweigelt. Partendo dalla St. Stephen’s Cathedral, potete raggiungere un'azienda agricola attiva in soli 20 minuti di tram. Non stupitevi di vedere trattori dividere la strada con le Porsche. È un sistema farm-to-table che funziona da due secoli. Funzionale. Antico. Profondamente locale.

Il Wiener Gemischter Satz è la mascotte liquida della città. Un tempo era un vino da tavola economico per escursionisti assetati, ma negli anni '90, viticoltori come Fritz Wieninger ne hanno intuito il potenziale. Oggi vanta lo status di DAC protetto e il sigillo Slow Food. Non è un blend standard, ma un uvaggio di campo: i viticoltori piantano diverse varietà come Grüner Veltliner, Riesling e Chardonnay fianco a fianco nello stesso vigneto, vendemmiandole e pressandole contemporaneamente. Per legge, devono esserci almeno tre varietà; la principale non può superare il 50%, la terza deve essere almeno il 10%. Racchiude l'anima esatta di un singolo appezzamento. Aspettatevi riflessi ramati e profumi di rosa e pesca. Una bottiglia di alto livello costa tra i €15 e i €35. Se siete in centro, fate un salto da Vinothek St. Stephan a Stephansplatz 6: è l'enoteca più antica della città e conoscono a fondo ogni terreno e vitigno.

Un fine settimana in un Heuriger è d'obbligo, ma bisogna scegliere quello giusto. Cercate il 'Buschen', un fascio di rami di pino appeso sopra la porta: significa che sono aperti. Evitate Grinzing, calamita per bus turistici; puntate più in alto verso Nussdorf o Neustift am Walde. A Nussdorf, andate da Heuriger Sirbu, situato proprio sui pendii del Kahlenberg con una vista a 180 gradi sul Danubio. Ordinate una 'Brettljause' (un tagliere di salumi e formaggi) e della crema Liptauer. Un'altra icona è Fuhrgassl-Huber, con un immenso giardino romantico e un'atmosfera vivace. Un avvertimento: non ordinate mai birra, è un insulto al padrone di casa. Se volete qualcosa di leggero, chiedete un Weisser Spritzer: metà vino, metà soda, assolutamente rinfrescante.

Attraversate il Danubio verso il 21° distretto per un'esperienza autentica. Stammersdorf sembra un villaggio rurale, non una capitale. La sua Kellergasse (vicolo delle cantine) è silenziosa e genuina. Qui il suolo accoglie magnificamente i rossi. Visitate Weinhandwerk per una fuga bohémien: è una Buschenschank, il che significa che servono solo cibo freddo. Il proprietario Martin Strobl crea incredibili tapas di erbe selvatiche raccolte a mano. È il modo migliore per concludere un'escursione sui sentieri del Bisamberg. Più avanti si trova Heuriger Wieninger, il quartier generale dell'uomo che ha salvato il Gemischter Satz. Provate il suo blend rosso 'Wiener Trilogie': dimostra che questa città non eccelle solo nei bianchi. Prendete il Tram 31 fino al capolinea; troverete la vera 'Gemütlichkeit' lontano dalle folle.

La cultura del vino non si ferma ai confini della città. I distretti centrali sono attualmente ossessionati dalla 'bistronomia', dove l'alta cucina incontra vaste liste di vini locali. MAST Weinbistro nel 9° distretto è il punto di riferimento. Gestito dai top sommelier Matthias Pitra e Steve Breitzke, si concentra su bottiglie naturali e a basso intervento. Aspettatevi di pagare tra €25 e €120 per qualcosa di speciale. Nel 3°, Heunisch & Erben è una vera biblioteca per intenditori, con un menu di 68 pagine e 100 opzioni al calice. Se siete nel 1° distretto, cercate Vinothek W-Einkehr: sembra una locanda di campagna nascosta in città. Il proprietario, Bernard, è specializzato in rari rossi del Carnuntum. Questi bar sono i cugini eleganti e moderni delle taverne rustiche in collina.

Vienna produce anche spumante, o 'Sekt', con una storia importante. Schlumberger è attiva dal 1842 e i suoi Kellerwelten nel 19° distretto sono un labirinto di 300 anni. Per circa €16, potrete fare un tour autoguidato in questi tunnel freddi e bui, provando persino il 'remuage' manuale delle bottiglie sulle pupitres. Il biglietto include un calice di Sekt alla finale: vale ogni centesimo. Se cercate champagne di piccoli produttori, andate da Dosage Bar à Champagne su Fleischmarkt. È chic e nascosto; il proprietario Friso Schopper serve etichette artigianali introvabili altrove. I calici partono da €13. Se riuscite a ottenere il codice segreto, la loro terrazza sul tetto è il posto ideale: abbinate le bollicine a un salame tartufato ammirando le guglie della cattedrale.

Visitate la città a settembre o ottobre per assistere alla mania dello Sturm. Si tratta di succo d'uva parzialmente fermentato: torbido, dolce e potente. Poiché è ancora in fermentazione, le bottiglie non possono essere sigillate o esploderebbero. Vedrete i locali con le bottiglie aperte in mano sulla U-Bahn. Ma attenzione: ci sono delle regole. Poiché lo Sturm non è ancora vino 'ufficiale', non si dice 'Prost' e non si brindano i bicchieri. Guardate i vostri amici negli occhi e dite invece 'Mahlzeit'. E usate la mano sinistra. Se usate la destra o dite la parola sbagliata, toccherà a voi pagare il prossimo giro. È una tradizione rigida quanto divertente, ed è esattamente così che celebriamo il raccolto.