Kärntner Straße

Les Romains y ont marché les premiers. À l'époque, c'était un sentier traversant une colonie. En 1257, elle portait un nom : strata Carinthianorum. Elle servait de ligne directe entre le centre-ville et la Porte de Carinthie, acheminant les marchands vers Venise et l'Adriatique. La rue n'est pas restée étroite longtemps. Dans les années 1800, des ouvriers l'ont élargie de 9 à 17 mètres pour faire place à d'immenses palais et grands magasins. C'était l'âge d'or des Habsbourg. Le dernier grand changement a eu lieu en 1974. Les architectes Wolfgang Windbrechtinger et Wilhelm Holzbauer ont supprimé le trafic pour créer la zone piétonne que vous voyez aujourd'hui.

Considérez cette rue comme une galerie en plein air. Vous contemplez une chronologie de l'ego et de l'ambition de Vienna. La majeure partie de ce que vous voyez date de la fin du XIXe siècle. C'était l'ère de l'historicisme, quand la ville a abattu ses structures médiévales exigües pour construire quelque chose de plus grandiose. Le Palais Esterházy est le poids lourd du quartier. C'est un survivant baroque qui arbore toujours les armoiries de la famille. Cherchez les contrastes. Vous verrez une vitrine moderne et épurée au niveau des yeux, mais trois étages plus haut, des cariatides en pierre et des balcons en fer forgé de 1890. Ça fonctionne. Le réaménagement de 1974 par Windbrechtinger et Holzbauer a lié le tout. Ils ont utilisé des motifs de pavage spécifiques pour que cette longue étendue ressemble à un espace unique et cohérent. Cela maintient l'attention sur les bâtiments plutôt que sur la foule. L'absence de voitures signifie qu'aucun gaz d'échappement ne ronge le calcaire. Vous pouvez vraiment vous arrêter et admirer sans risquer d'être renversé par un taxi.

Ne restez pas uniquement sur l'axe principal. Kärntner Straße est l'épine dorsale de l'Innere Stadt, mais c'est dans les côtes que se cache le caractère. Utilisez l'Opéra d'État comme point d'ancrage au sud et dirigez-vous vers Stephansplatz. Si la foule devient trop dense sur les pavés principaux, plongez dans une rue latérale. Annagasse et Marco d'Avianogasse sont juste là. Ces ruelles donnent l'impression d'appartenir à un autre siècle. Vous y trouverez des cours calmes et des boutiques qui vendent les mêmes produits artisanaux depuis cent ans. Si vous avez faim, évitez les menus touristiques trop chers de la rue principale. Marchez deux minutes dans les rues adjacentes pour trouver un véritable Beisl. Cherchez les salles boisées et les locaux mangeant du Tafelspitz. Vous êtes également à quelques pas de la Haus der Musik et de l'Albertina. Ce quartier était le terrain de jeu de Mozart et Beethoven. Leurs fantômes sont partout si vous savez à quelle porte frapper. La magie ne réside pas dans les marques mondiales, mais dans les ruelles de pierre qui s'enfoncent dans l'ombre.