Várhegy (Castle Hill)

Várhegy est née dans le sang. Après que les Mongols ont ravagé la ville en 1241, le roi Béla IV a déplacé la population sur cette colline pour sa sécurité. Elle a connu son apogée sous le roi Matthias Corvinus dans les années 1400. Puis les Ottomans sont arrivés en 1541. Pendant 145 ans, les cloches ont cessé de sonner et les églises sont devenues des mosquées. Le siège de 1686 pour les expulser a presque tout rasé. Ce que vous voyez aujourd'hui est principalement la reconstruction baroque qui a suivi. Ce ne fut pas le dernier combat. La Seconde Guerre mondiale a vu le quartier brûler pendant le siège de 1944-1945. La reconstruction a pris des décennies. Les ouvriers ont découvert des murs médiévaux cachés derrière le plâtre du XVIIIe siècle. C'est un lieu qui ne cesse d'être détruit et qui renaît toujours.

Várhegy est une immense leçon d'histoire à ciel ouvert. Le Palais Royal, à l'extrémité sud, incarne l'ego des Habsbourg. C'est un géant néo-baroque reconstruit après la guerre. L'extérieur paraît royal, mais l'intérieur abrite surtout des galeries modernes. Vers le nord, tout devient plus intime. La Ville Civile est un mélange de maisons bourgeoises ocre et sauge. Elles ont l'air du XVIIIe siècle, mais reposent sur des fondations gothiques ayant survécu aux Turcs. Cherchez les « sedilia » dans les entrées. Ces niches de pierre servaient aux gardes médiévaux ou aux marchands. Puis, il y a Matthias Church. Son toit en tuiles Zsolnay aux motifs de diamants est reconnaissable entre mille. Juste à côté se trouve Fisherman's Bastion. Ne vous fiez pas aux tours : elles ont été construites au XIXe siècle pour l'esthétique, pas pour la guerre. C'est du pur théâtre architectural conçu pour la vue.

La colline n'est pas une île. Elle est liée au fleuve par un labyrinthe d'escaliers et de jardins. Le côté est offre la version carte postale de Budapest. Depuis la Savoyai Terrace, vous dominez la St. Stephen's Basilica et le Gresham Palace. En contrebas, le Várkert Bazár propose un chemin néo-renaissance vers l'eau. Mais le côté ouest est différent. La Tóth Árpád sétány ressemble à un vrai quartier. Elle surplombe les collines de Buda et les rues calmes de Krisztinaváros. C'est là que l'on va pour échapper au vent et au bruit. À l'extrémité nord, la Vienna Gate (Bécsi kapu) marque toujours l'ancienne route vers l'Autriche. Traversez-la pour trouver le chemin qui descend vers le quartier de Millenáris Park.

Vous voudrez sans doute le cliché du Parlement encadré par une arche de pierre blanche. Tout le monde le veut. Allez à Fisherman's Bastion à l'aube, sinon ne vous donnez pas cette peine. La lumière y est meilleure et vous n'aurez pas cent personnes dans votre cadre. Pour un angle plus large, placez-vous près de la statue du Prince Eugene of Savoy. Vous pourrez capturer la courbe du Danube et le Chain Bridge d'un seul coup. Si vous aimez les détails, flânez sur Úri utca. Les enseignes en fer forgé et les façades pastel valent le détour. Restez pour l'heure bleue, juste après le coucher du soleil. Les lumières de la ville se reflètent sur le fleuve et tout le site s'illumine. Et n'oubliez pas de regarder vers le haut : la vue des falaises du château depuis le côté Pest ou le milieu du Chain Bridge est le seul moyen de saisir la véritable échelle du palais.