Kärntner Straße

Los romanos caminaron aquí primero. En aquel entonces, era un sendero a través de un asentamiento. Para 1257, ya tenía nombre: strata Carinthianorum. Servía como línea directa desde el centro de la ciudad hasta la Carinthian Gate, canalizando a los mercaderes hacia Venecia y el Adriático. La calle no permaneció estrecha por mucho tiempo. En el siglo XIX, los trabajadores la ensancharon de 9 a 17 metros para dar cabida a palacios macizos y grandes almacenes. Esta fue la Edad de Oro de los Habsburgo. El último gran cambio ocurrió en 1974, cuando los arquitectos Wolfgang Windbrechtinger y Wilhelm Holzbauer eliminaron el tráfico para crear la zona peatonal que se ve hoy.

Piense en esta calle como una galería al aire libre. Está ante una cronología del ego y la ambición vieneses. La mayor parte de lo que ve data de finales del siglo XIX. Esta fue la era del Historicismo, cuando la ciudad derribó su estrecho núcleo medieval para construir algo más grandioso. El Palais Esterházy es el peso pesado aquí; un superviviente barroco que aún luce el escudo de armas de la familia. Busque el contraste: verá un moderno escaparate a la altura de los ojos, pero tres pisos más arriba, hay cariátides de piedra y balcones de hierro de 1890. Funciona. El rediseño de 1974 de Windbrechtinger y Holzbauer unificó todo el conjunto. Utilizaron patrones de pavimentación específicos para que el largo tramo se sintiera como un espacio cohesionado. Mantiene el enfoque en los edificios en lugar de en las multitudes. La ausencia de coches significa que no hay gases de escape que corroan la piedra caliza. Realmente puede detenerse y mirar sin miedo a ser atropellado por un taxi.

No se quede solo en la vía principal. Kärntner Straße es la columna vertebral de la Innere Stadt, pero en las costillas es donde se esconde el carácter. Use la State Opera como su ancla sur y diríjase hacia Stephansplatz. Si la multitud en las baldosas principales se vuelve demasiado densa, sumérjase en una calle lateral. Annagasse y Marco d'Avianogasse están ahí mismo. Estos callejones parecen pertenecer a otro siglo. Encontrará patios tranquilos y tiendas que llevan cien años vendiendo los mismos productos artesanales. Si tiene hambre, evite los menús turísticos caros de la calle principal. Camine dos minutos por las calles laterales para encontrar un Beisl auténtico. Busque salones panelados en madera y lugareños comiendo Tafelspitz. También está a un corto paseo de la Haus der Musik y la Albertina. Este distrito fue el patio de recreo de Mozart y Beethoven. Sus fantasmas están en todas partes si sabe a qué puerta llamar. La magia no está en las marcas globales, sino en los callejones de piedra que se ramifican hacia la penumbra.