Várhegy (Castle Hill)

Várhegy wurde aus Blut geboren. Nachdem die Mongolen 1241 die Stadt verwüstet hatten, siedelte König Béla IV. die Bevölkerung zur Sicherheit auf diesen Hügel um. Seine Blütezeit erlebte das Viertel unter König Matthias Corvinus im 15. Jahrhundert. 1541 kamen die Osmanen. 145 Jahre lang schwiegen die Glocken, und Kirchen wurden zu Moscheen. Die Belagerung von 1686, um sie zu vertreiben, machte fast alles dem Erdboden gleich. Was man heute sieht, ist größtenteils der darauffolgende barocke Wiederaufbau. Es war nicht der letzte Kampf: Im Zweiten Weltkrieg brannte das Viertel während der Belagerung 1944-1945 erneut. Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte. Arbeiter fanden dabei mittelalterliche Mauern, die hinter dem Putz des 18. Jahrhunderts verborgen waren. Es ist ein Ort, der immer wieder zerstört wurde und immer wieder zurückkehrt.

Várhegy ist eine gewaltige Geschichtsstunde unter freiem Himmel. Der Royal Palace am südlichen Ende zeugt vom hapsburgischen Stolz – ein neobarocker Riese, der nach dem Krieg wiederaufgebaut wurde. Von außen wirkt er königlich, im Inneren beherbergt er jedoch überwiegend moderne Galerien. Weiter nördlich wird die Architektur kleinteiliger. Die Zivilstadt besteht aus einer Mischung ocker- und salbeifarbener Bürgerhäuser. Sie sehen aus wie aus dem 18. Jahrhundert, stehen aber auf gotischen Fundamenten, welche die Türkenzeit überstanden haben. Achten Sie auf die „Sedilien“ in den Eingängen – diese Steinnischen dienten einst mittelalterlichen Wachen oder Händlern. Dann ist da noch die Matthias Church mit ihren unverkennbaren, diamantgemusterten Zsolnay-Dachziegeln. Direkt daneben liegt die Fisherman's Bastion. Lassen Sie sich nicht von den Türmen täuschen: Sie wurden im 19. Jahrhundert aus rein ästhetischen Gründen erbaut, nicht für den Krieg. Es ist reines architektonisches Theater, entworfen für die perfekte Aussicht.

Der Hügel ist keine Insel. Er ist durch ein Labyrinth aus Treppen und Gärten eng mit dem Fluss verbunden. Die östliche Seite zeigt das Postkarten-Budapest. Von der Savoyai Terrace blickt man direkt auf die St. Stephen's Basilica und den Gresham Palace. Unter Ihnen führt der Várkert Bazár über einen neorenaissancistischen Pfad hinunter zum Wasser. Die westliche Seite ist jedoch anders. Der Tóth Árpád sétány fühlt sich wie ein echtes Wohnviertel an. Er blickt über die Hügel von Buda und die ruhigen Straßen von Krisztinaváros. Hierher geht man, um dem Wind und dem Lärm zu entkommen. Am nördlichen Ende markiert das Vienna Gate (Bécsi kapu) noch immer die alte Straße nach Österreich. Spazieren Sie hindurch, um den Weg hinunter Richtung Millenáris Park zu finden.

Jeder möchte den Schuss vom Parlament, eingerahmt von einem weißen Steinbogen. Kommen Sie im Morgengrauen zur Fisherman's Bastion, sonst lohnt es sich kaum. Das Licht ist besser und Sie haben keine hundert Leute im Bild. Für einen Weitwinkel-Schuss stellen Sie sich an die Statue von Prince Eugene of Savoy. Hier erfassen Sie den Bogen der Danube und die Chain Bridge auf einmal. Wenn Sie Details lieben, schlendern Sie durch die Úri utca. Die schmiedeeisernen Schilder und Pastellfassaden sind jeden Platz auf der Speicherkarte wert. Bleiben Sie bis zur „Blauen Stunde“ kurz nach Sonnenuntergang. Die Lichter der Stadt spiegeln sich im Fluss und der ganze Ort scheint zu glühen. Und vergessen Sie nicht, nach oben zu schauen: Der Blick auf die Burgfelsen von der Pester Seite oder von der Mitte der Chain Bridge aus ist die einzige Möglichkeit, die wahre Größe des Palastes zu erfassen.