Kärntner Straße

Os romanos foram os primeiros a caminhar aqui. Naquela época, era um caminho através de um assentamento. Em 1257, ganhou um nome: strata Carinthianorum. Servia como linha direta do centro da cidade até o Portão da Caríntia, canalizando mercadores em direção a Veneza e ao Adriático. A rua não permaneceu estreita por muito tempo. Nos anos 1800, trabalhadores a alargaram de 9 para 17 metros para abrir espaço para palácios maciços e lojas de departamentos. Esta foi a Era de Ouro dos Habsburgos. A última grande mudança ocorreu em 1974, quando os arquitetos Wolfgang Windbrechtinger e Wilhelm Holzbauer removeram o tráfego para criar a zona de pedestres que vemos hoje.

Pense nesta rua como uma galeria ao ar livre. Você está observando uma linha do tempo do ego e da ambição vienense. A maior parte do que se vê data do final do século XIX. Esta foi a era do Historicismo, quando a cidade derrubou suas estruturas medievais apertadas para construir algo mais grandioso. O Palais Esterházy é o destaque aqui; um sobrevivente barroco que ainda ostenta o brasão da família. Observe o contraste: você verá uma vitrine moderna e elegante ao nível dos olhos, mas três andares acima, há cariátides de pedra e varandas de ferro de 1890. E funciona. A revitalização de 1974 por Windbrechtinger e Holzbauer unificou tudo. Eles usaram padrões de pavimentação específicos para fazer o longo trecho parecer um espaço único e coeso. Isso mantém o foco nos edifícios e não na multidão. Sem carros, não há fumaça corroendo o calcário. Você pode realmente parar e admirar sem o risco de ser atropelado por um táxi.

Não fique apenas na via principal. A Kärntner Straße é a espinha dorsal da Innere Stadt, mas é nas "costelas" que o caráter da cidade se esconde. Use a State Opera como sua âncora ao sul e siga em direção à Stephansplatz. Se a multidão no calçadão principal ficar muito densa, mergulhe em uma rua lateral. Annagasse e Marco d'Avianogasse estão logo ali. Esses becos parecem pertencer a outro século. Você encontrará pátios silenciosos e lojas que vendem os mesmos produtos artesanais há cem anos. Se estiver com fome, evite os menus turísticos caros da via principal. Caminhe dois minutos pelas ruas laterais para encontrar um Beisl autêntico. Procure por salas com painéis de madeira e moradores locais comendo Tafelspitz. Você também está a uma curta caminhada da Haus der Musik e do Albertina. Este distrito era o reduto de Mozart e Beethoven. Seus fantasmas estão por toda parte, se você souber em qual porta bater. A magia não está nas marcas globais, mas nos becos de pedra que se ramificam na penumbra.