Colonne de la Peste

La colonna della peste vienna doit son existence à la Grande Peste de 1679, un cauchemar qui a tué environ 76 000 personnes. L'empereur Leopold I n'est pas resté pour voir le désastre ; il a fui la ville en promettant un monument grandiose si l'épidémie cessait. Une version modeste en bois fut d'abord érigée, mais dès 1683, les plus grands noms du monde baroque furent appelés. Des artistes renommés comme Fischer von Erlach et Paul Strudel reprirent le projet. Ils abandonnèrent le design traditionnel de la colonne pour une pyramide de nuages innovante, inspirée des décors de théâtre. Lors de son inauguration en 1693, le monument ne célébrait pas seulement la fin de la peste, il rendait aussi hommage à la victoire de 1683 contre les Ottomans. Cherchez Leopold I agenouillé en prière à la base : sa lèvre inférieure proéminente illustre la célèbre mâchoire des Habsbourg dans toute sa splendeur.

Il ne s'agit pas d'un ennuyeux pilier de pierre typique. La Colonna della Peste a brisé toutes les règles de l'art du XVIIe siècle. C’est une « pyramide de nuages » qui remplace les lignes rigides par un mouvement constant. Des concepteurs comme Fischer von Erlach et Paul Strudel ont misé sur le drame du baroque tardif. Tout ici va par trois pour honorer la Sainte Trinité : trois niveaux verticaux, trois ailes et neuf anges représentant les chœurs célestes. La majeure partie est sculptée dans le marbre d'Untersberg de Salzbourg, mais la statue de l'Empereur utilise un marbre de Lasa plus fin du Tyrol du Sud. La façon dont la lumière frappe les renfoncements profonds donne l'impression que l'ensemble est en mouvement. C’est un chef-d'œuvre d'ingénierie théâtrale qui a prouvé que Vienna était le nouveau centre du style européen.

Le monument trône sur le Graben, une rue qui n'était à l'origine qu'un fossé romain. Aujourd'hui, c'est là que la vieille fortune de la ville dépense son argent. Vous êtes entouré de géants du XIXe siècle et de boutiques de luxe. Mais ne vous contentez pas de regarder les vitrines. Entrez dans Peterskirche, juste au coin de la rue, pour découvrir un intérieur baroque qui rivalise avec la colonne. Si vous préférez le modernisme, allez voir l'Ankerhaus d'Otto Wagner à proximité : elle montre comment la ville est passée de l'excès baroque au style épuré de l'Art nouveau. Quand vos pieds fatiguent, prenez un café chez Julius Meinl am Graben. C’est cher, mais l'observation des passants y est imbattable. De là, vous êtes à cinq minutes à pied de la Hofburg ou de la cathédrale, ce qui en fait le pivot parfait pour votre journée.

Photographier ce monument est un cauchemar pendant la journée à cause de la foule. Pour capturer toute sa hauteur, vous devrez arriver tôt et vous reculer vers les devantures des magasins. Mais les vrais clichés se trouvent dans les détails. Utilisez un zoom pour saisir l'agonie sur le visage de la sorcière de la peste à la base. Ou concentrez-vous sur la Trinité dorée se détachant sur un ciel bleu profond. En fin d'après-midi, le soleil descend entre les bâtiments et crée des ombres marquées dans les plis du marbre, une ambiance parfaite pour des photos en noir et blanc. Si vous êtes ici en décembre, les lustres géants illuminant le Graben encadrent parfaitement la colonne. C’est purement kitsch, mais le rendu à l’image est incroyable.