Albertina

L'Albertina nacque come ufficio di corte sul Bastione degli Agostiniani alla fine del 1600. Entro il 1744, il conte Silva-Tarouca lo trasformò in un palazzo. Il duca Alberto Casimiro di Sassonia-Teschen vi si trasferì più tardi con la moglie, Maria Cristina, e iniziarono a collezionare arti grafiche nel 1776. Questa divenne la base del museo nel 1805. Fu un centro di potere asburgico per anni; l'arciduca Carlo visse qui dopo aver sconfitto Napoleone ad Aspern-Essling. Arrivando al 1945, le bombe alleate quasi rasero al suolo l'edificio. Ci vollero decenni per ripararlo. Un massiccio restauro nel 2003 ha aggiunto l'ingresso moderno che si vede oggi, fondendo finalmente le ossa imperiali con un tocco del XXI secolo.

La quantità di opere d'arte qui è incredibile. Si parte dalla collezione di arti grafiche. Il duca Alberto Casimiro diede il via a tutto nel 1776 e oggi ci sono 65.000 disegni e un milione di stampe negli archivi. Non li vedrete tutti insieme: le opere su carta temono la luce, quindi il museo le espone a rotazione in mostre temporanee. Se siete fortunati, vedrete alle pareti un maestro del Rinascimento o del Barocco. Il vero pilastro è la Collezione Batliner. Arrivata nel 2007, ha trasformato l'Albertina Vienna in un tempio dell'arte moderna. Camminando tra le sale vedrete l'evoluzione di 130 anni della scena europea. Si inizia con la luce soffusa di Monet e Degas prima di incontrare le linee frastagliate e cariche dell'Espressionismo tedesco. Poi arrivano le avanguardie russe. Il museo cura anche enormi archivi fotografici e architettonici. Tra questo edificio e l'Albertina Modern, coprono ogni movimento principale dal XV secolo a oggi. È una risorsa essenziale per chiunque ami davvero l'arte.

Questo posto è una sorta di torta architettonica a strati. Sorge sul Bastione degli Agostiniani, un raro frammento delle fortificazioni cittadine originali che non fu abbattuto. Quell'elevazione conferisce al museo la sua presenza imponente sulla strada. Per un secolo è stato il più grande palazzo residenziale degli Asburgo. Si può ancora sentire quel peso nelle venti Sale di Rappresentanza al primo piano. Non sono ricostruzioni: sono stanze originali con foglie d'oro, lampadari di cristallo e mobili stile Impero francese. L'Appartamento Spagnolo e il Gabinetto d'Oro sono particolarmente sfarzosi. Ma il restauro del 2003 di Hans Hollein ha cambiato le carte in tavola. Ha aggiunto l'Ala Soravia, una tettoia in titanio di 64 metri che taglia l'aria sopra la facciata classica. È una scelta aggressiva e futuristica. Alcuni locali la odiano, altri la amano. In ogni caso, definisce la silhouette dell'edificio e ricorda che Vienna non è solo un museo del passato.

Ignorate le distrazioni e andate dritti a 'Da Monet a Picasso'. È il cuore permanente del museo. Vedrete le ninfee di Monet, le ballerine di Degas e i ritratti di Renoir appesi a pochi passi l'uno dall'altro. La selezione di Picasso è altrettanto forte, e copre tutto, dai primi giorni cubisti alle opere surrealiste più tarde. Dopo l'arte moderna, tornate indietro nel tempo nella Sala delle Muse. È una sala da pranzo enorme e opulenta, rivestita di marmo stuccato e statue di Apollo. È il tipo di stanza che fa sembrare il proprio appartamento una scatola da scarpe. Poi c'è l'arte grafica. I nomi di punta sono la 'Lepre' e le 'Mani in preghiera' di Dürer. Sono famosi in tutto il mondo per il loro dettaglio pazzesco. Passano la maggior parte del tempo in caveau bui a temperatura controllata per evitare lo sbiadimento, ma il museo espone spesso facsimili perfetti. Quando gli originali vengono esposti per mostre speciali, aspettatevi lunghe file. Valgono l'attesa.