Ville et vin

La viticulture remonte ici à l'époque romaine, mais l'esthétique locale est l'œuvre des colons souabes du XVIIIe siècle. Après le départ des Ottomans, Marie-Thérèse a invité des fermiers allemands à s'installer. Ils ont bâti les maisons de pressage en pierre et les caves fraîches et profondes que l'on voit aujourd'hui. Dès les années 1800, Etyek était le moteur de l'industrie du vin mousseux à Budafok. Le XXe siècle fut plus rude : les guerres et les quotas de l'ère communiste ont failli anéantir le savoir-faire. Cependant, les années 1990 ont marqué un retour en force. Une nouvelle génération a repris les terres familiales, privilégiant la qualité sur la quantité. Edina et Tamás ont créé City and Wine pour relier ces petits producteurs aux voyageurs curieux. C'est une histoire vivante qui se déguste.

Etyek se trouve à 30 kilomètres à l'ouest de la capitale, mais on change radicalement d'univers. La géographie se compose de plateaux balayés par les vents et de sols calcaires. Cela préserve une acidité élevée, ce qui explique pourquoi les vins locaux rivalisent avec ceux de la Champagne en France. Dès l'entrée du village, les rangées de vignes s'étendent sur les pentes douces. C'est un endroit paisible, mais il abrite également les Korda Studios, un immense pôle cinématographique où sont tournées des superproductions. Le véritable cœur du village est le Pincesor : ces rangées de caves sont bordées de maisons blanchies à la chaux qui cachent de vastes réseaux souterrains. Promenez-vous dans les rues pour prendre un grand bol d'air frais avec vue sur les Buda Hills. Ne vous limitez pas au vin : la région produit d'incroyables fromages et sirops locaux présents sur chaque plateau de dégustation.

Les bâtiments racontent l'histoire des fermiers souabes qui s'y sont installés. Observez les maisons de pressage : ces petits bâtiments blancs ou jaunes aux toits rouges sont la porte d'entrée vers le monde souterrain. Les agriculteurs utilisaient l'étage pour presser le raisin et envoyaient le jus vieillir dans la terre. Les caves elles-mêmes sont taillées à la main dans le calcaire poreux. Pas besoin de climatisation, la température y reste naturellement parfaite. Vous verrez peut-être une couche de moisissure noble sur les murs ; ne soyez pas rebuté, elle régule l'humidité et garantit le bien-être du vin. Ici, tout est fonctionnel et humble. Oubliez les palais de marbre de Bordeaux. Ce sont des espaces intimes avec des poutres massives et des cheminées ouvertes. Vous vous sentirez comme l'invité d'une maison privée, pas comme un simple numéro.

Dès que vous entrez, le monde devient silencieux. Les intérieurs misent sur une esthétique rustique : lampes en fer forgé et vieilles photos en noir et blanc d'ancêtres soignant les vignes. C'est sans prétention et tourné vers le plaisir de la dégustation. La visite de la cave est le moment fort. Vous descendrez des escaliers étroits dans l'obscurité fraîche. L'air sent le chêne et la terre humide. Par endroits, vous verrez un lopó, cet outil traditionnel en verre utilisé pour aspirer le vin directement du tonneau. C'est le meilleur moyen de goûter le millésime avant sa mise en bouteille. Les repas se prennent généralement à l'étage ou en terrasse. L'objectif est simple : garder votre assiette pleine et votre verre rempli. Que la salle ait 200 ans ou qu'il s'agisse d'un espace moderne vitré, l'ambiance reste la même. C'est l'hospitalité hongroise dans ce qu'elle a de plus décontracté.